Kaum waren meine Eltern wieder weg, ging auch das schöne Wetter. Regen, gefühlte 10 Grad, selbst JanIngmar ging wieder in mehr als T-Shirt und kurzer Hose auf die Straße.

Wenn es am Berg regnet, dann können die Kanäle unter der Straße den Wassermassen nicht mehr standhalten. Manchmal überflutet nur die Straße,

bisweilen drückt es die Deckel hoch.

Wir wollten auch weinen, bzw. haben es sogar ein bisschen, als wir hörten, dass der Schulvorstand den Vertragsvorschlag von Steffi nicht akzeptierte und damit klar ist, dass wir im Sommer nach Deutschland zurückkehren werden. Somit werde ich wohl in zweieinhalb Monaten auf dieser Website nichts mehr schreiben.

Jan Ingmar wird bis dahin noch einige Male Unterricht im nahegelegenen Park nehmen müssen, weil es so gute Inlineprofis in Deutschland um die Ecke nicht gibt.

Froh sind wir natürlich auch, zurückzukommen – die Baustelle nebenan, in der nachts immer um 0:00 zu arbeiten angefangen wird und bis 4:00 gebaggert wird, ist inzwischen 7 Stockwerke tief. Ich bin mal gespannt, wie sie den Bagger aus der Riesengrube wieder rauskriegen.

Bis neben uns so ein Gerüst steht, sind wir nicht mehr hier.

Oder die Toiletten auf iranische Art, die wir kaum vermissen werden, obwohl man sagen muss, als öffentliches Klo ziehe ich so eine vor, wo man keinen direkten Kontakt mit dem Porzellan hat.

Und auf das deutsche Brot freuen wir uns alle. Es gibt ja einige “deutsche” Bäckereien, aber trotzdem backen sie nicht so schmackhaft.

Und das soziale Gefälle zwischen Arm und Reich ist uns bisher noch nirgendwo so aufgefallen wie hier. Und ist noch dazu größer geworden, glauben wir. Seit wir vor drei Jahren hier ankamen, sind die meisten Güter doppelt so teuer geworden. Und da Steffi´s Gehalt nicht mehr wird, sie sogar noch mehr arbeiten würde, sind weitere Gründe, nicht traurig zu sein. – Wie verzweifelt muss die Lage sein, um simpel aufgepustete Luftballons verkaufen zu müssen, aber vermutlich ist es ein Alibi, damit er nicht sagen muss, ich bettle. – Auch an die Armut hab ich mich nicht gewöhnt, werde ich auch nicht mehr.

Die gebräuchlichsten Verkehrsmittel in Tehran (von oben nach unten immer schneller werdend) 😉

Wir machten uns am letzten Wochenende noch mal auf den Berg nach Dar Abad, wieder mal mit Tausenden von Mitstädtern.

Diese verteilten sich aber ab Parkplatz auf Picknickdecken und in Zelten am Flusslauf,

bis man die Natur fast für sich alleine hat

Hier ist nur noch die Bergpolizei vor unseren Kindern, um kleine Sünder vor schlimmerem zu bewahren. Letztens sah ich an einer Kreuzung, wie zwei junge Autofahrer auf Polizeigeheiß ihre mühsam aufgeklebte Scheibenverdunkelung am Straßenrand wieder entfernen mussten – Vorbeugung vor Doxtarbazi = mit-Mädchen-spielen, wie es hier so schön heißt.

Man sieht nicht viele junge Menschen, die öffentlich beten, aber es gibt sie und das hat nichts mit Fanatismus zu tun. Kann sogar sein, dass dieser Herr gegen die Regierung ist. Immerhin trägt er keinen Bart und kann also sehr regierungstreu nicht sein.

danach kann man sich vom Gebet wieder erholen.

Diese beiden hatten ein schönes Plätzchen gefunden, wo es kühl genug war, um sich unter eine Decke kuscheln zu müssen. Wenn man kein Zelt und Trauschein besitzt, kann man nur hoffen, dass die Bergpolizei ihren guten Tag hat und einen nicht gleich hopsnimmt.

Kaum in Esfahan angekommen, wurden wir von einem Esfahani aufgefordert, rechts ranzufahren, damit er uns den Weg zeigen kann. Vermutlich wären wir auch ohne seine Hilfe zurechtgekommen, trotzdem war es gut zu wissen, dass wir nicht falsch waren. Von den Esfahanis wird in Iran gesagt, dass sie jemanden, der nach dem Weg fragt, bewusst in die Irre leiten. Vielleicht war dieser freundliche Mensch nicht hier geboren.

Das Fotografieren unserer Kinder findet hier noch mal einen Höhepunkt; man betrachte das müde Gesicht von Martje, die es langsam satt hat, dass alle sie so hübsch finden.

Aber es ist wirklich keine Bösartigkeit – von sich selber fertigen die Iraner auch immer Erinnerungsbilder an.

In der Imam-Moschee mussten wir weiterhin Interviews geben – ich kann es ihnen nicht abschlagen, als Stellvertreter des Deutschen Volkes möglichst viel Gutes über ihr eigenes Land zu erzählen.

Der Mullah wollte vermutlich sein excellentes Englisch mal anwenden und führte uns durch eine riesige Ausstellung von Gemälden, die Koranschüler über Himmel und Hölle in Öl gemalt hatten. Soll demnächst auch in Mailand zu sehen sein.

Eine schöneren Ausstellungssaal als hinter dem rechten Tor kann man sich kaum vorstellen.

Dagegen war die Ausstellung über Khomeinis Leben in einer Kammer untergebracht.

und schließlich freuen sich 2 Leute über meine Unterschrift unter die Konversion zum Islam

Ja, viel hört man, Esfahan wäre wunderschön ohne die Esfahanis…

Der Bazaar zur Mittagszeit:

Die Freitagsmoschee, auch ca. 1000 Jahre alt, im Modell:

und im Original:

Naghshe Jahan – Grundriss der Welt – der zweitgrößte Platz der Erde. Heißt seit 30 Jahren natürlich nach dem Revolutionsführer. Selbst die vielen Menschenmassen verlaufen sich hier.

Auf diesem Fleck nahe der Freitagsmoschee soll ein Platz entstehen, der größer und schöner werden soll als der Meydane Emam Khomeini. Ich kann das nicht glauben, weil man den Geist von Hunderten von Jahren nicht planen kann. Selbst tote Schafe können da nur lachen.

Aber es wird schon fleißig alles abgerissen, was der Verwirklichung des Vorhabens im Wege stehen könnte.

Diese Tötungsart für Hühner hatten wir schon mal in einem unzivilisierterem Teil Irans gesehen. Damals hatte man umgedrehte Verkehrshütchen benutzt.

Auf dem Weg von Shiraz nach Yazd kamen wir erstmals durch Abarkuh, wo wir das guterhaltene Eishaus bestaunten. In Vor-Kühlschrank-Zeiten sammelte man im Winter Schnee und Eis und brachte es in den Innenraum, der unter der Erde fast nochmal so tief ausgegraben ist wie das Dach sich über die Erde erstreckt. Dann wurde es zur Isolierung mit Stroh bedeckt und man konnte noch im Sommer Eis entnehmen oder Lebensmittel kühl halten.

Gegenüberliegende Öffnungen wurden nur im Winter gemeinsam geöffnet, um mit kalter Luft den Innenraum herunterzukühlen.

Im selben Ort gibt es eine 25 m hohe Zypresse, die mehr als 4000 Jahre alt sein soll.

Die benachbarte Moschee mit schmucklosen Minaretten:

Die am Ortsausgang gelegene heruntergekommene Karavanserai wird wohl nur noch von Drogenabhängigen benutzt. Wir mussten den Kindern einschärfen, keine rumliegenden Spritzen anzufassen.

Vor Sonnenuntergang erreichten wir endlich Yazd. Im Hotel hatte ich telefonisch 2 Zimmer bestellt gehabt. Die waren aber vergeben. Wir mussten etwas warten, dann bekamen wir allerdings eine ganze Wohnung mit Parkplatz gegenüber vom Hauseingang – viel besser! Schnell noch in die Freitagsmoschee, die Frauen mussten Tchadore überwerfen, was bei beiden Geschlechtern und beiden Nationalitäten Heiterkeit auslöste.

Sieht ganz nett aus, wenn mal ein paar Sitzgelegenheiten herumstehen. Ach wenn es doch bloß Straßencafés gäbe!

Im Wassermuseum sind die Innenhofnischen mit wunderschönen Gipsarbeiten verkleidet.

Im Wasserbecken im Keller versuchen die Iraner Imam Khomeini das Schwimmen beizubringen, lange hielt er es indes nicht aus.

Im Vordergrund des Amir Chaghmagh-Platzes noch mal das Naghl, das im Trauermonat von 60 Männern durch die Stadt getragen wird.

Der Eingang zu einem Zurxuneh, einem traditionellen Sportclub.

In der Arena wärmen sich die Muskelmänner auf, um dann die bis zu 50 Kilo schweren Holzkeulen zu schwingen.

Dass meine Eltern, nachdem wir mehr als 2 Jahre in Iran leben, uns besuchen kommen, hat uns und vor allem die Kinder sehr gefreut. Jetzt konnten wir die Sehenswürdigkeiten des Schurkenstaates endlich auch mal in natura zeigen. Ein paar schöne Blicke hat Tehran ja zu bieten, auf dem Tochal hatten wir bei perfektem Wetter einen guten Eindruck von der Größe der Stadt:

besonders die Kinder wirken irgendwie winzig…

..wenn sie auf umgeknickten Grashalmen sitzen.

Die persische Gastfreundschaft ließ auch nicht lange auf sich warten. Für Heinz und Frauke war es etwas mühsam, auf dem Boden zu sitzen, ganz gewöhnen konnten sie sich selbst in den knapp 2 Wochen Rundreise Iran nicht daran.

Da zur Reisezeit gerade erst 4 Tage des neuen persischen Jahres vergangen waren, hatte noch das ganze Land Ausnahmezustand: alle Ämter und die meisten Geschäfte geschlossen. Die Tankstellen hatten natürlich auf, und vom Staat gab es auf die Karte unseres Autos 100 Liter Benzin für etwa die Hälfte des jetzt erhöhten Preises. Durch diesen Tunnel mussten wir fahren, um zur Tanke auf der anderen Seite der Autobahn zu kommen.

Wolken hatten wir nur am ersten Tag, an dem wir um 4:30 starteten, um in einem Rutsch die 900 km bis nach Shiraz zu schaffen. Wir hatten die irrwitzige Idee gehabt, wie bei der letzten Reise in Esfahan Mittagspause zu machen, aber die Stadt war so voll, dass wir keinen Parkplatz in der Innenstadt fanden. Wir waren schon gewarnt worden, dass wir mit vielen Menschen rechnen müssten, aber so etwas hatten wir uns nicht vorgestellt. Ungelogen, die Leute schlugen auf Gehsteigen ihre Zelte auf, was in Shiraz noch extremer war.

Kurz vor Shiraz erreichten wir Pasargad, wo Kaiser Kourosh vor 2500 Jahren begraben worden war, bei bestem Sonnenuntergang.

Leider gab es kein Hotelzimmer mehr, weil die ganze Stadt total voll ist. Während der zwei Wochen Neujahrsferien kommen 5 Millionen Besucher in die Stadt, die selber gerade mal 1,6 Millionen Einwohner hat. Überall wird gezeltet, selbst Verkehrsinseln werden nicht verschont.

Zum Glück war Freund Mohammadreza so nett, uns eine Unterkunft zu besorgen. Es gibt nämlich Leute, die, wenn sie selber an Nowruz unterwegs sind, ihre eigene Wohnung über Makler vermieten. Somit hatten wir ein ganzes Apartment mitten in der Stadt für uns. Für etwa 220 € konnten wir 3 Nächte in Shiraz bleiben.

So viele Menschen! Hier das Grabmal von Hafez, dem berühmten Dichter. Niemals kann man sich in D eine solche Menschenmasse um das Grab Goethes vorstellen.

Wir waren besonders an diesen Orten auch äußerst begehrt und  mussten ständig Interviews und Fototermine geben.

Selber posieren die Perser für ein Familienbild auch ständig, hier im Garten des Militärmuseums, wo man traditionelle Kleidung ausleihen kann.

Wir gingen nach der Anstrengung in ein Teehaus im ehemaligen Badehaus.

Martje fand die Wandreliefs außerordentlich interessant. Der Künstler hatte hier sicher nicht Busen und Brustwarzen hinterlassen (dürfen).

Ob dieser Busfahrer wirklich Bruce Willis nacheifert, hoffe ich nicht. Der Schriftzug über den Scheinwerfern besagt, dass er die Versicherung Abulfazl hat, was der Beiname vom Kommandanten von Imam Hossein ist, der in der Schlacht von Kerbala vor etwa 1400 Jahren starb, als er den verwundeten Soldaten mit der bloßen Hand Wasser brachte und dafür erst die Hände und dann das Leben lassen musste. 

Zumindest diesmal ließen diese beiden ihr Leben beim Brotholen nicht.

In Persepolis haben wir gedacht, warum tun wir uns das eigentlich an – diese Menschenmassen haben wir in Tehran doch schon. Aber was soll´s – wir sind nun mal in dieser Zeit hier.

Den Gipfel von Gastfreundschaft erlebte Steffi hier, als ihr ein etwa achtjähriges Mädchen ihr angebissenes Eis freudestrahlend entgegenhielt – befarmaid! Bitte schön!

Auch dies Wochenende wollten wir in Dizin Skilaufen gehen. Die Straße dahin war leider gesperrt, weil es so viele Glatteisunfälle gegeben hatte. Kurz vor der Absperrung kann man aber nach Darbandsar ausweichen, was für die Noch-nicht-Profis wie unsereins sogar noch besser zum Laufen ist. Auf dem Weg fiel uns dies Haus auf, das wohl die Schneelast nicht tragen konnte.

Hier kann man sich Ski leihen

und kauft dann weiter oben die Tickets (pro Person etwa 18€/Tag)

Bei der Enterprise steigen Steffi und Solveigh aus.

Auch Rollstuhlfahrer können Skilaufen lernen. Dies junge Mädchen ist sogar so schnell, dass ich sie auf der Piste nicht ablichten konnte.

Die Alpeneuropäer in Iran haben sich Käsefondue mitgebracht und machen Picnic auf dem Gipfel,

während die Iraner auch in der Skihütte auf ihre Wasserpfeife nicht verzichten können.

Auf dem Rückweg sind verschiedene Snackbars und Restaurants. Die meisten sehen einladender aus.

Seit wir hier sind, kennen wir diese Baustelle, jetzt sieht´s schon fast so aus wie auf dem Bauschild.

Überhaupt wird alles für´s Neujahr schön gemacht und die Perser kaufen wie die Verrückten neue Sachen (Möbel, Schmuck und neue Nasen)

Die Blumenkübel mussten jetzt wegen Kälteeinbruch wieder eingepackt werden.

Selbst Bauzäune wurden neu gestrichen.

Wo Publikumsverkehr ist, sind auch Dienstleistungen und Verkäufer.

Auf der Autobahnüberführung hat dieser Verkäufer wohl einen schlechten Platz eingenommen. Oder er hat schon zuviel verkauft und ist deshalb müde geworden.

Hier wird der Müll bereits auf der Straße sortenrein getrennt.Die Mülleimerplätze sehen danach immer etwas elend aus, aber da die Müllabfuhr jede Nacht kommt, sind die Straßen am Morgen wieder ganz manierlich.

Dieser Sammler hat mehrere Obstgeschäfte erfolgreich beräubert.

Wer das bestellt hat, wollte keine Automiete bezahlen.

Ich hatte letztens mal wieder Euro´s in der Hand – im Vergleich mit dem Rial kommt man in Zweifel, welches die härtere Währung ist. Mir kommt der Euro-Schein wie Spielgeld für die Kinder vor.

Der neue 10.000 Toman-Schein zeigt das Grab von Saadi in Shiraz und das Zitat darauf: Human beings are members of a whole – in creation of one essence and soul ist Teil des Gedichts, was im Parlament der Vereinten Nationen über dem Präsidentensitz hängt. O wenn doch hier mehr danach gehandelt würde.