Ungefähr so willkommen wie mit dieser alten Fußmatte wurden wir in Bagan empfangen. Im Hotel ankommen, werden wir vom Personal verständnislos angekuckt: „Was wollt ihr denn hier? Wir haben doch versucht, euch zu erreichen und mitzuteilen, dass eure Zimmerbuchung gecancelt wurde!“
Das war uns bei booking.com noch nie passiert. Nachdem wir uns nicht abwimmeln ließen, quartierte man uns erstmal in ein anderes Hotel in der Nähe ein, das sogar einen Pool hat. Das war aber auch schon alles an Vorteilen. Am nächsten Tag wurden wir zurückübersiedelt, aber erst am Abend konnte man uns die Lösung präsentieren, die wir von Anfang an gebucht hatten. Wir glauben nicht, dass booking.com Schuld hatte, also falls euch das Bagan Hybrid dort mal als Option angeboten wird, lieber nicht buchen. Wir kamen am 28.12. an, da gab es nicht EINE Unterkunft mehr. Also sollte man über die Feiertage lange im Voraus buchen.

Am Abend noch gingen wir zur ShweZiGon-Pagode, eine weitere wichtige buddhistische Pilgerstätte. Ein Wandelgang führt zum Haupteingang, in dem natürlich Buddhastatuen und Tand verkauft wird.

Die Anlage ist aber wunderschön.

Mönche sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.

Am nächsten Morgen konnte ich früh nicht mehr schlafen und machte mich auf eine kleine Wanderung in die Ebene, was mir sehr gut gefallen hat. Unerwartet stiegen die Ballons zu einer Fahrt auf, die wir nicht machten, weil uns 400 USD pro Person für eine 45-minütige Fahrt zu teuer erscheint. Der Urlaub gehörte mit 1300€ pro Person so schon nicht zu den billigsten Reisen, die wir gemacht haben.

Wir wollten für das Sightseeing gerne Elektro-Roller ausleihen. Mittags waren aber schon alle weg. Für den nächsten Tag reservierten wir dann welche. Für 35.000 Kyat pro Kutsche mieteten wir dann 2 Pferdekutschen und ließen uns bis Sonnenuntergang durch die Ebene juckeln. Die Kutscher kannten wenigstens noch eine Pagode, auf die man für einen besseren Überblick hochkraxeln kann. Daher ist dieser Panoramablick:

Dies ist zwar eine andere Kutsche, aber so ähnlich sahen unsere auch aus.

Unsere Kutscher:

Beide spuckten dauernd ihren Betelsaft aus, daher die verfärbten Zähne.

Jetzt kommen die üblichen Touri-Fotos von den Pagoden, in die man zumeist hinein gehen kann. Seit dem großen Erdbeben von 2016, bei der viele Pagoden einstürzten, ist es generell verboten, hinaufzuklettern und die Zugänge werden entweder scharf bewacht oder sind mit Gittern verschlossen. Schade für uns, für die Pagoden und Tempel sicher eine gute Entscheidung, denn nicht alle Touristen sind vorsichtig mit den Altertümern. Wenn das Gelände vielleicht im nächsten Jahr zu den Weltkulturerbstücken zählt, wird man sich für den Erhalt sicher noch mehr Restriktionen einfallen lassen müssen. Die Tempel sind jedenfalls noch ordentlich in ihrem althergebrachten Gebrauch.

Für die Neuvergoldung und Instandhaltung geben die Einheimischen trotz schmalem Verdienst viele Spenden.

Es waren burmesische Feiertage, daher waren wir nicht ganz alleine.

Die Pagoden stehen buchstäblich überall in der Gegend rum. Schlimm.

Essen gibt es auch an den wichtigsten Tempeln.

Viele werden gerade renoviert. Hier werden Mörteleimer nach oben gezogen. Das am Baum umgelenkte Seil zieht die Gondel hoch. Ich wollte es mit Jan Ingmar auch probieren, da war aber schon Mittagspause.

In allen Tempeln ist das Füße tragen strenstens verboten.

Viele sind gefliest, aber die meisten nicht.

Von erhöhtem Standpunkt aus.

Wirklich schlimm. Fast schon langweilig.

An vielen Stellen haben sich Künstler niedergelassen und bieten ihre Bilder an, von denen viele mit örtlichem Sand auf Baumwollstoff gemalt sind.

Von ihm, Zaw, mit dem wir uns eine ganze Weile unterhielten, kauften wir ein Bild. Sein Vater und sein Großvater waren schon Sandbildmaler gewesen.


Aber auch normale Händler wollen einem etwas Gutes tun und bieten einem Longyis oder T-Shirts für kleines Geld an. Es gibt schlechtere Orte, um seine Ware anzubieten.

Der nächste Tag mit E-Rollern als fahrbarem Untersatz (für nicht mal 10 €, Pfand nicht nötig) ist viel selbstbestimmter als mit Kutsche. Wir entdecken recht bald den Turm, von dem aus man die Ebene aus 60 m Höhe auskundschaften kann und kaufen für relativ teure 8 USD Eintrittskarten. Diese sind aber zweigeteilt, und wir erfahren, dass man uns zum Sonnenuntergang damit noch einmal den Aufstieg gewähren wird.

Die Könige hatten vor langer Zeit schon Türme mit ähnlicher Optik.

Alle warten gespannt auf den magischen Moment.

Da ist er ja schon.

Wir finden, Bagan ist eine Reise wert. Vieles war anders als bei meinem ersten Besuch vor 33 Jahren, aber in 33 Jahren wird noch viel mehr anders sein. Die Tempel und Pagoden werden aber wohl noch stehen.
Ich hatte mehr Bilder, als ich unterbringen kann. Wer an noch mehr visuellem Input interessiert ist, klickt hier.

Unser Ziel ist es gar nicht, anzukommen. Wir wollen reisen. Jedes Verkehrsmittel, das Myanmar zu bieten hat, wollen wir benutzen. Bötchen und Zug haben wir schon, jetzt ist der Bus dran. Nach Bagan sind es mehr als 340 km, das werden also 8-10 Stunden. Von Vietnam kannten wir es schon, ein Übernachtbus sollte es sein, mit bequemen Liegen, morgens ausgeruht ankommen, dann den Tag mit einem Milchtee oder Kaffee starten. Daraus wurde nichts. Wenn es so etwas überhaupt gibt, waren wir für die Fahrkarten zu spät. Alles auf Tage ausgebucht. Schließlich tummeln sich in Nyaung Shwe noch mehr Touristen, die alle nach Bagan wollen. Dann fahren wir eben für 12.000 Kyat (8 €) mit dem Minibus.
Da ist unser Bus ja. So mini ist der gar nicht. Gegen Busse, Autos und Motorräder kann die Kutsche auf lange Sicht nicht bestehen.

Ich hänge die ganze Zeit am Fenster und schaue mir an, was Land und Leute zu bieten haben. Transportmittel werden ausgereizt.

Schwer, mal ein Bild ohne Pagode zu machen.

Falls jemand noch mal interessiert, wie Tankstellen so aussehen. Schwer, mal ein Bild ohne Pagode zu machen.

Auf der ganzen Strecke wird gebaut. Entweder wird die Straße neu gebaut oder befestigt, verbreitert oder gegen Steinschlag gesichert. Die Strecke verläuft lange in den Bergen auf Serpentinen. Ein LKW mit voller Ladung sahen wir im Graben liegen.
Vieles im Straßenbau ist Handarbeit, sowohl das Schotter machen als auch das Teeren.

Auch Frauen arbeiten körperlich schwer. Manchmal hab ich den Eindruck, NUR Frauen arbeiteten körperlich schwer.

Das ist natürlich Quatsch. Teerfässer.

An einer Kehre konnten wir beobachten, wie Straßenbauerinnen Pause machen, um von Vorbeireisenden Lebensmittel in der Blechschale entgegen zu nehmen, in der sonst Steine geschleppt werden.

An 2 Stellen halten wir 20 Minuten; Pinkelpause und Gelegenheit, etwas zu essen. Entweder direkt von der Straße in die Hand.

Oder im Restaurant.

Mit Toilette für Ausländer und Normalos.

Unterwegs ist es manchmal auch ganz idyllisch.

Das könnten wir in 20 Jahren sein.

Dieser zunächst unaussprechliche Name ziert den Ort, in dessen Bezirk der Inle-See liegt.
Hotelzimmerblick.

Wir holen hier zwei Tage Luft, fahren mit den Fahhrrädern des Hotels, nachdem wir versucht haben, sie zu „reparieren“, ein bisschen in der Gegend herum und besuchen ein Weingut.
Der Markt ist ganz schön. Steffi kauft Stoffe und lässt sich gleich am Nebenstand Röcke schneidern.

Selbst kleine Kinder sind hier glücklich.

Große Menschen sehen nicht immer alles.

Hut aus Büffelzähnen.

Beim Besuch des größten Tempels.

Prohibition mal nicht in Bezug auf Alkohol. Aber mal ehrlich, in Iran war es schlimmer. Da dürfen Frauen nicht hinein UND Alkohol ist verboten.

Daher stoßen wir in Vorfreude auf Silvester bei der Weinprobe an.

Wir genießen den Blick über die Hügellandschaft auf den Inle-See.

Zum Glück brauchen wir keinen Zahnersatz.

Nicht alles hält dem Zahn der Zeit stand.

Falls jemanden interessiert, wie Tankstellen in Myanmar aussehen.

Wie die Jungs die Mädchen beeindrucken. Zuckerrohrpresse.

Anders als in China ist keine öffentliche Toilette ohne Servicegebühr. Meist umgerechnet 10 bis 15 Cent.

Abseits des Nachtmarktes haben Kinder ihren Spaß damit, Drachen steigen zu lassen.

Oder müssen verkaufen. zum Beispiel Klangschalen.

Von Kalaw aus machen wir eine Tageswanderung zum so genannten Viewpoint. Man kann das auch auf eigene Faust machen, aber findet vielleicht den Abzweig nicht, um an den Tee- und Orangenplantagen entlang zu marschieren.

Daher nehmen wir uns einen Führer. Ich glaube, wir haben 10 Euro pro Tag und Person bezahlt, inklusive Mittagessen.

Dies ist die Küche, die für eine Hochzeit schnell eingerichtet wurde. Bei Hochzeiten wird meist das ganze Dorf eingeladen. Unser Führer Nilay erzählt, er habe eine Freundin, die in Yangon wohnt. Sie haben sich vorgenommen, in 5 Jahren zu heiraten. Sie müssen noch das Geld für ihre Ausbildung an die Eltern zurückzahlen und dann für die Hochzeit sparen. Wenn die Hochzeit klein ist, lädt man 200 bis 300 Gäste ein. Eine reiche Familie hat 1000 und mehr Gäste.

Am folgenden Tag starteten wir die Wanderung zum Inle See. Es sind etwa 30 km zu gehen, nachdem man uns zum Startpunkt gebracht hatte. Unser Gepäck wird per Auto zum Ziel gebracht, so dass wir nicht zu schwer tragen müssen.
Nilay, unser Führer für die nächsten 3 Tage, kann ganz passabel Englisch.

Der Viewpoint:

Auf der Wanderung gehen wir durch einige Dörfer und sehen etwas vom kargen Leben der Myanmaren. (Das klingt so merkwürdig, ich schreibe ab sofort wieder Burmesen.)
Die Chili- und Mais-Ernte ist gerade in Gange. Überall liegen die Schoten und Kolben auf der Erde und werden getrocknet.






Die Landschaft ist großartig, das Wetter ist nur manchmal etwas zu heiß.

Die Wanderung geht über 2 Tage, wir übernachten in einem alten Kloster.
Uns wird angekündigt, wir müssten damit rechnen, um 4 Uhr von Mönchsgesängen geweckt zu werden, aber es sind nur 3 Mönche da, die auch keine Lust haben, früh aufzustehen. Um 6 Uhr sitzt der erste vor dem Buddha.

Die Dorfbevölkerung kommt mit Töpfen und bringt das Frühstück für die Mönche.

Es war so kalt im Kloster, wir waren froh, eigene Schlafsäcke dabei zu haben und haben trotz voller Montur noch gefroren.

Das Zweit-Beste auf der Tour fanden wir, sind die Bäume.






Morgenstimmung.

Das Beste sind natürlich wieder mal die Menschen.

Wir trafen eine andere Touristenfamilie, die kleine Geschenke für die Dorfkinder dabei hatten. Bilderbücher, Stifte, kleine Spiele. Ich ärgerte mich etwas, dass ich nicht auf den Gedanken gekommen war. Beim nächsten Mal…

Solli machte es wett, indem sie mit dem Enkelkind einer Köchin unterwegs malte.

Die Köchin, die nach getaner Arbeit eine Zigarre raucht.

Eine Wand in ihrer Küche.

Leider haben wir zu viele Kinder auf der Straße gesehen, die eigentlich in die Schule gehört hätten.

Immerhin sehen die meisten glücklich aus.


Spontan kamen Kinder von abseits der Straße angelaufen und überreichten uns selbstgepflückte Blumen.


An der Badestelle für Wasserbüffel konnten wir ebenfalls abkühlen.

Oh, beinahe hätte ich vergessen, dass wir ja zum Inle-See gewandert sind, um dann mit dem Boot nach NyaungvShwe weiterzufahren.Der Inle ist der zweitgrößte See Myanmars mit einer Ausdehnung von 10×22 km.
Die eine Besonderheit hier ist, dass viele Menschen auf Pfahlhäusern im See leben und ihre Gemüsegärten im See verankert sind. Die andere Besonderheit ist, dass die Fischer auf ihren Kanus stehen und um die Hände frei zu haben, mit einem Bein rudern, während sie auf dem anderen Bein die Balance halten.

Wir fanden es sehr touristisch und nachdem wir in ein Verkaufspfahlhaus gebracht wurden, hatten wir keine Lust mehr auf eine ausgedehnte Bootstour, obwohl das interessant hätte sein können. Also, keine Bilder von einbeinigen Fischern und Hütten im Wasser.
So sind wir auch über den See geflogen.

Die Fischer beim Fischetotschlagen (ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben):

Traditionell haben die Frauen der Padaung kiloschwere Halsspiralen, die sie auch nachts nicht ablegen können. Sie brauchen spezielle Kopfkissen, um einigermaßen bequem schlafen zu können. Neuerdings gibt es wohl welche mit Scharnier. Wir finden, es ist eine weitere gesellschaftlich akzeptierte Methode, um Frauen klein zu halten, auch wenn diese hier Geld damit verdienen, touristische Attraktion zu sein.

Die Eisenbahn ist uns von Soe Moe schon als ganz besonders angekündigt worden und er konnte sich vor Kichern kaum einkriegen, wenn er mit erhobenen Händen die Bewegung der einzelnen Waggons gegeneinander auf den nicht mehr gleichmäßigen Schienen nachspielte. Es kann auch schon mal sein, dass sich eine Abfahrt um einige Stunden verzögert oder der Zug gar früher abfährt. Unserer Zug nach Kalaw war sehr pünktlich. Auf der Circle Line hatten wir ja schon mit der Bahn Bekanntschaft gemacht. Eigentlich wollten wir Betten im Liegewagen haben, das ging aber nicht; es gab nur einen Upper Class Waggon mit Polstersitzen. Mit etwa 10 € pro Person war die Fahrt für die 532 km günstig. Völlig unklar war, wie lange wir brauchen würden, um anzukommen. Im sonst sehr guten Reiseführer von Stefan Loose war von 12 h, woanders von 19, am Schalter von 25 h die Rede, was die korrekteste Schätzung war. Nach 27 h waren wir schließlich am Bestimmungsort.
Hier fährt der Zug ein. Mit Dauerpfeifen werden die Menschen, die das schwere Geschütz noch nicht bemerkt haben, von den Schienen verjagt.

Hier sind die billigen Plätze:

Unsere Oberklasse hat Armlehnen und Polster:

Manchmal geht es richtig schnell. Wir sind laut Googlemaps sogar mal 80 km/h gefahren!

Das Spiel heißt: Wer sieht als erstes die Pagoden? Kann man die ganze Fahrt über spielen.

Normalerweise stehen Menschen mit grüner Fahne an den Brücken und passen auf, dass die Fahrt ungehindert fortgesetzt werden kann.

Die Schranken werden per Hand (und hier per Hund) bedient.

Der Zug fährt nicht so schnell, weil die Schienen an manchen Stellen nicht ganz parallel sind.

Japanische Firmen haben schon Kies anliefern lassen. Die Trasse wird neu verlegt und in ein paar Jahren fahren hier neue Züge ruckelfrei. Wer es noch erleben will, sollte die Reise bald machen.

Das ist die Kiste mit den Einnahmen der Fahrt. In jedem Zug fährt so eine Geldtruhe mit.

Beim mehrstündigen Stop in Thazi, wo der Zug auf einem Wartungsgleis war:

Jetzt kann es weitergehen:

Auf den Bahnsteigen wird gekocht, geschlafen, gewohnt.

An jedem Bahnsteig kommen Leute mit Essen direkt zum Platz.

Um die Höhe nach Kalaw zu überwinden, muss der Zug am Hang mit mehreren Richtungswechseln fahren. Die Bahnstation heißt dann auch gleich nach diesem Manöver.

Angekommen:

Ich fand´s toll, auch wenn mein Schlaf leicht gestört war.

Aber wie sagte R.W. Fassbinder so schön: „Schlafen kann ich, wenn ich tot bin.“

Morgens um 6 werden wir von unserem Führer Soe Moe Aung abgeholt, der uns die nächsten Tage im Ayeyarwady-Delta in eine Mangrovenlandschaft (oder muss es -wasserschaft heißen?) begleitet. Die Fahrt von 150 km bis Bogale, von wo wir in ein Boot umsteigen müssen, dauert mit Pausen 8 Stunden. Soe Moe lässt uns über einige Brücken laufen und wartet am anderen Ende, damit wir die Landschaft genießen können.

Allein der Blick auf das Land ist so fern von allem, was wir mit unserer Zivilisation für erreicht erachten. Ochsenkarren, Fahrradtrishaws (Fahrräder mit Beiwagen), Straßenbau mit Blechschüsseln, alles ist so einfach und trotzdem funktioniert alles – irgendwie.

Um über die Gräben an den Straßen zu kommen, nutzt man Bambus: ein dicker Bambusstamm als Lauffläche, zwei dünne als Geländer – fertig ist die Fußgängerbrücke. Die Fasern um Kokosnüsse werden die Grundlage für die Mosquitospiralen.

An diesem Ort halten wir uns 3 Nächte auf und machen jeden Tag mindestens 2 ausgedehnte Bootstouren in die Mäander der Mangroveninsel.

Wir sind hierher gereist, um Krokodile zu sehen und Soe Moe bemüht sich redlich. Seine Arbeit als Online-Lehrer für Englisch hat er weitgehend aufgegeben, da er lieber als Reiseführer arbeitet und so viel wie möglich Natur erleben will. Er ist immer ganz aufgeregt, wenn wir wieder eine Chance auf eine Krokosichtung verpasst haben. In der Nacht sind Krokodile leichter zu finden als am Tag, weil das Taschenlampenlicht sich in den Augen widerspiegelt. Man braucht also nichts tun als die Uferkante abzuleuchten und wo ein Lichtpunkt im Wasser zu sehen ist, liegt auch ein Krokodil. Trotz der Bemühungen sehen wir nicht so viel der Biester wie Soe Moe sich wünscht. Macht nix, das Geräusch des erschreckten Riesencroc beim Sprung ins Wasser beweist, dass es hier Krokodile gibt.

Die Ranger sind nur zu Wilderern nicht nett.

Weil man in der Vergangenheit reichlich Mangroven abgeholzt hat, das aber den Schutz vor Taifunen und Überschwemmungen beeinträchtigt hat, werden Aufforstungsprogramme durchgeführt.

So sehn die Wurzeln der Mangroven aus.

Eine Tour geht auch in das nächstgelegenen Dorf, wo sich Fischer mit allem nötigen eindecken können. Ganz andere Welt. Wasser darf nur eine begrenzte Zeit am Tag geschöpft werden, damit der Teich nicht leer wird, bevor die Regenzeit kommt.

Dann geht es per Handkarren zu den Häusern.

Wer weiß, was Wasser wert ist? Die Dorfbewohner hier!

Fischer. Jedes Jahr werden übrigens 3-4 Fischer bei ihrer Arbeit von Krokodilen gefressen.

Ist das Leben auf dem Wasser nicht idyllisch?

Unser Bootsführer:

Unsere Wirte für drei Nächte.

Wie wunderbar, dass wir an deren Leben eine Weile Teil sein durften.